Que mania teneis con cambiarle el motor al coche. No lo entiendo. O sois unos manitas de la leche, o os sobra la pasta.
¿No sera mas facil venderte el coche y comprarte un 2.1 que estan regalados?
Cual es mas fiable 2.5 o 2.1 diesel?
Moderadores:cpa4x4puertollano, Javirufo
Pilfo escribió:¿Se le podría colocar el motor 2.1 td al cherokee que trae un 2.5 VM?
Hombre, es mucho mas sencillo bajarle la presion del turbo al 2.5VM hasta 0.7 Bar que da el 2.1 de Renault. Con esto dara al menos la misma potencia que el renault y casi estoy muy seguro que mucho mas fiable...
Yo del diesel pasaria al 4.0 o biceversa dependiendo del uso y los conocimientos de mecanica del propietario.
Betyben
El tema está en que el mío está averiado de los culatines o el motor entero !!yo que sé!!, por que va, pero fatal, de 80 no pasa y como le aprietes el acelerador más de la cuenta suena un tac tac tac que no es normal.. por eso lo de cambiarle el motor, pero de paso pues que no sea por uno de culatines que va a dar el mismo problema..raul escribió:Que mania teneis con cambiarle el motor al coche. No lo entiendo. O sois unos manitas de la leche, o os sobra la pasta.
¿No sera mas facil venderte el coche y comprarte un 2.1 que estan regalados?
Si por 1000€ o menos me encuentro un motor 2.1 y se lo pongo yo... (ya lo hice en un r11
) pues ya tengo coche "nuevo". Pero venderlo creo que va a estar complicado viendo como está y menos como para sacar algo para comparme un 2.1.Si n fuera nada complicado lo de colocarle el 4.0 con la caja manual que tengo en el mío... posibemente lo haría. ¿no hay nadie que lo haya hecho ya y que nos diga todo lo que hay que cambiar?
?? no veo que tenga que ver el culatin con el tac tac y no pasar de 80, huele mas como a taque esa averia no? o al inyector No.1 jodido. De todos modos taques y todas las juntas incluida la de culata en VM Barcelona 200Euros ambos. Cambiarlos 500Euros en un buen taller que yo conozco por aqui. Si tambien tienes un culatin fulminado sumale otros 200Euros mas, con el mismo trabajo de taller (si decides cambiar los 4 culatines ya sabes, 200 cada uno y tiras otros 100000Km sin bajar la presion al turbo y seguro). Una vez reparado vendelo y comprate el 2.1 y sales ganando pasta posiblemente, pero antes de venderlo prueba a bajarle presion al turbo del VM y pruebas un 2.1 a ver cual te convence mas...
No se macho, me parece menos pastel eso que meter un 2.1 que no creo que te satisfaga despues de haber andado en un 2.5 que patea practicamente igual que el 4.0 (yo tengo ambos)
tu mismo.
No se macho, me parece menos pastel eso que meter un 2.1 que no creo que te satisfaga despues de haber andado en un 2.5 que patea practicamente igual que el 4.0 (yo tengo ambos)
tu mismo.Betyben
Es que el problema es ese, LOS BUENOS MECÄNICOS.
Hace año y medio lo llevé al taller, y el mecánico decidió que habia que cambiar el motor entero, busqué uno de una voyager que a simple vista era el mismo (VM 2.5 td..)pero por lo visto cuando ya haía sacado el mío y estaba metiendo el otro, se dió cuenta de que las cogidas eran distintas, y dijo que no valía..
Se volvió a montar todo como estaba y me compré otro coche, dejando este para el campo.. pero me resisto a dejarlo abanonado, ya que me gustaba bastante como iba.. por eso es por lo que quiero arreglarlo pero si prisa y si puede ser, por mis medios.
Mis conocimientos de mecánica son prácticamente básicos, ¿como puedo saber si son los taques los que están mal?
El motor aparte de los culatines, lo que le pasaba era que se flojaba un espárrago que va bajo la tapa de balancines (creo que llevaba 4 espárragos de esos).. una de las cosas que hizo este mecánico, fué taladrar el agujero del espárrago y montarle uno mas grueso, en parte por que había que sacarle el trozo que se quedó dentro ya que se había partido.
Hace año y medio lo llevé al taller, y el mecánico decidió que habia que cambiar el motor entero, busqué uno de una voyager que a simple vista era el mismo (VM 2.5 td..)pero por lo visto cuando ya haía sacado el mío y estaba metiendo el otro, se dió cuenta de que las cogidas eran distintas, y dijo que no valía..
Se volvió a montar todo como estaba y me compré otro coche, dejando este para el campo.. pero me resisto a dejarlo abanonado, ya que me gustaba bastante como iba.. por eso es por lo que quiero arreglarlo pero si prisa y si puede ser, por mis medios.
Mis conocimientos de mecánica son prácticamente básicos, ¿como puedo saber si son los taques los que están mal?
El motor aparte de los culatines, lo que le pasaba era que se flojaba un espárrago que va bajo la tapa de balancines (creo que llevaba 4 espárragos de esos).. una de las cosas que hizo este mecánico, fué taladrar el agujero del espárrago y montarle uno mas grueso, en parte por que había que sacarle el trozo que se quedó dentro ya que se había partido.
La historia que estas contando pone los pelos de punta. Los esparragos de la culata no rompen salvo que se haga una salvajada y si rompen salen con un destornillador salvo que se haya hecho una salvajada mucho mayor, que es meter uno largo en un agujero corto y clavarlo abajo. Los tornillos bien apretados se aflojan si estan reutilizados o porque estan sobre apretados y por lo tanto sobrepasan su limite elastico y con el calor llegan al punto de plasticidad (se estiran), con lo que al enfriar quedan flojos.
Bueno, vamos a lo positivo, jeje...
Culatin roto= burbujas en el vaso de expansion y expulsa el agua. Se verifica desconectando en el vaso de expansion la manguerita que le entra por arriba que llega del colector de agua: con el motor encendido por esta manguera sale espuma.
Taque roto=ralenti muy inestable y ruido cla cla cla. Se verifica sacando la tapa de balancines, levantando una rueda trasera para hacer girar el motor a mano (quinta velocidad metida) y ver que no hay holgura excesiva. Si no esta claro se aflojan los balancines, se sacan las varillas empujadoras y se revisa que ninguna este doblada.
Inyector No.1 (IDLER) averiado: si se le averia el idler el coche marcha perfectamente en ciudad, mientras no se pise mucho el acelerador y no se corra, pero el coche matematicamente no pasa de 80Km/h y es como si al llegar a 80 un elefante te agarrara por atras. Si el inyector se averia en su parte mecanica pasa lo anterior mas un ralenti inestable y un cla cla cla.
Si tienes un culatin rajado necesitas saber cual= semontas el colector de agua y quitas la correa del motor. Lo arrancas (asi sin correa) y ves por cual de los cuatro agujeros salen burbujas: eso te indica cual es el que esta roto. Tambien puedes una vez todos desmontados con una abrazadera en U unas pletinas, unas gomas y una manguera de plastico culatin por culatin ciegas los agujeros del circuito de agua menos uno por el que soplas. Pones mistol alrededor de las valvulas (en la zona de compresion del culatin) y al soplar salen burbujas en el que esta roto. Los sanos soplas pero no pierden aire.
Si quieres unas instrucciones para hacer todo el trabajo de desmontaje montaje de culatines te lo puedo hacer. Necesitas una herramienta que tienes que hacer (extractor de inyectores) a partir de una llave de tubo y unos dados de 12 caras de 11 y 13mm que puedes sustituir por unos Thor con un retoque, que se consiguen mas facil.
Bueno, vamos a lo positivo, jeje...
Culatin roto= burbujas en el vaso de expansion y expulsa el agua. Se verifica desconectando en el vaso de expansion la manguerita que le entra por arriba que llega del colector de agua: con el motor encendido por esta manguera sale espuma.
Taque roto=ralenti muy inestable y ruido cla cla cla. Se verifica sacando la tapa de balancines, levantando una rueda trasera para hacer girar el motor a mano (quinta velocidad metida) y ver que no hay holgura excesiva. Si no esta claro se aflojan los balancines, se sacan las varillas empujadoras y se revisa que ninguna este doblada.
Inyector No.1 (IDLER) averiado: si se le averia el idler el coche marcha perfectamente en ciudad, mientras no se pise mucho el acelerador y no se corra, pero el coche matematicamente no pasa de 80Km/h y es como si al llegar a 80 un elefante te agarrara por atras. Si el inyector se averia en su parte mecanica pasa lo anterior mas un ralenti inestable y un cla cla cla.
Si tienes un culatin rajado necesitas saber cual= semontas el colector de agua y quitas la correa del motor. Lo arrancas (asi sin correa) y ves por cual de los cuatro agujeros salen burbujas: eso te indica cual es el que esta roto. Tambien puedes una vez todos desmontados con una abrazadera en U unas pletinas, unas gomas y una manguera de plastico culatin por culatin ciegas los agujeros del circuito de agua menos uno por el que soplas. Pones mistol alrededor de las valvulas (en la zona de compresion del culatin) y al soplar salen burbujas en el que esta roto. Los sanos soplas pero no pierden aire.
Si quieres unas instrucciones para hacer todo el trabajo de desmontaje montaje de culatines te lo puedo hacer. Necesitas una herramienta que tienes que hacer (extractor de inyectores) a partir de una llave de tubo y unos dados de 12 caras de 11 y 13mm que puedes sustituir por unos Thor con un retoque, que se consiguen mas facil.
Betyben
Jooder, muchas gracias por esa explicación tan buena que me has dado.
Decirte que, además de que no anda nada, echa una cantidad de humo negro increible; al ralentí, cuando se acelera y sobre todo cuando empieza a sonar el cla cla cla... por si sirve para afinar en el diagnóstico.
Voy a hacer las comprobaciones que me comentas a ver si saco cual es el problema, la pena es que por temas de trabajo estoy lejos de donde tengo el cherokee y todas estas pruebas van a ir lentas... pero iré poniendo por aquí todo lo que voy sacando en claro y las dudas que me vayan surgiendo...
Lo de hacerme el extractor de inyectores no lo he entendido bién, pero como es posterior a la verificación de los culatines voy a ver éstos primero, no vaya a ser que estén bién y el problema sea de taqués.
Al margen de eso, pedir disculpas al creador de este post, ya que lo he acaparado y cambiado el hilo. Abriré un post aparte.
Decirte que, además de que no anda nada, echa una cantidad de humo negro increible; al ralentí, cuando se acelera y sobre todo cuando empieza a sonar el cla cla cla... por si sirve para afinar en el diagnóstico.
Voy a hacer las comprobaciones que me comentas a ver si saco cual es el problema, la pena es que por temas de trabajo estoy lejos de donde tengo el cherokee y todas estas pruebas van a ir lentas... pero iré poniendo por aquí todo lo que voy sacando en claro y las dudas que me vayan surgiendo...
Lo de hacerme el extractor de inyectores no lo he entendido bién, pero como es posterior a la verificación de los culatines voy a ver éstos primero, no vaya a ser que estén bién y el problema sea de taqués.
Al margen de eso, pedir disculpas al creador de este post, ya que lo he acaparado y cambiado el hilo. Abriré un post aparte.
Tienes un inyector jodido muy muy probablemente. Puede ser el 1 o cualquier otro. El ralenti es estable?
El extractor de inyectores es una llave de tubo de 25/26mm. asi como la compras sirve para sacar los inyectores del 2 al 4, pero el 1 tiene un cable y un conector muy delicados, por lo que con una radial se le hace una agujero a la llave a base de cortes por donde pasa el conector y el cable, para no lastimarlos al aflojar el inyector.
El extractor de inyectores es una llave de tubo de 25/26mm. asi como la compras sirve para sacar los inyectores del 2 al 4, pero el 1 tiene un cable y un conector muy delicados, por lo que con una radial se le hace una agujero a la llave a base de cortes por donde pasa el conector y el cable, para no lastimarlos al aflojar el inyector.
Betyben
Si es un inyector hay que cambiarlo, no tiene arreglo. El numero 1 es el mas caro y vale 180 en la Bosch, igual en VM Barcelona es mas barato, quien sabe. El humo negro y el cla cla cla son sintomas tipicos de inyector, pero puede ser alguna otra cosa.
Si no retiembla mucho al ralenti ya no es tan claramente un inyector.. El humo muy negro quiere decir mucho gasoil mal quemado. Puede quemar mal porque un inyector inyecta mal, porque la bomba esta mal calibrada o porque el sensor del Idler (inyector 1) no da senial. Si funciona bien al ralenti y siempre mientras no pises mucho el pedal y no pasa de 80 verifica el Idler numero 1 de la siguiente forma:
Sigue el cable que sale del inyector hasta el conector. desenchufa el conector y con el motor en marcha al ralenti mide resistencia en el lado del enchufe que corresponde al inyectorh: un valor de 80 a 115 Ohms significa Idler funcionando. Un valor diferente significa Idler estropeado. Una computadora de diagnostico te lo da en un segundo igualmente, pero el procedimiento que te he dicho es igualmente correcto.
Yo haria lo siguiente:
1.- asegurarme que no tengo un culatin rajado, y aunque lo tenga seguiria con el paso 2
2.- Verificar el Idler a 80-115Ohms
3.- llevar el coche a un taller de inyecciones diesel bueno para diagnostico. (solo para diagnostico: te cobran por decirte lo que tiene y darte precio para reparar, pero si no quieres repararlo no lo haces).
Si no retiembla mucho al ralenti ya no es tan claramente un inyector.. El humo muy negro quiere decir mucho gasoil mal quemado. Puede quemar mal porque un inyector inyecta mal, porque la bomba esta mal calibrada o porque el sensor del Idler (inyector 1) no da senial. Si funciona bien al ralenti y siempre mientras no pises mucho el pedal y no pasa de 80 verifica el Idler numero 1 de la siguiente forma:
Sigue el cable que sale del inyector hasta el conector. desenchufa el conector y con el motor en marcha al ralenti mide resistencia en el lado del enchufe que corresponde al inyectorh: un valor de 80 a 115 Ohms significa Idler funcionando. Un valor diferente significa Idler estropeado. Una computadora de diagnostico te lo da en un segundo igualmente, pero el procedimiento que te he dicho es igualmente correcto.
Yo haria lo siguiente:
1.- asegurarme que no tengo un culatin rajado, y aunque lo tenga seguiria con el paso 2
2.- Verificar el Idler a 80-115Ohms
3.- llevar el coche a un taller de inyecciones diesel bueno para diagnostico. (solo para diagnostico: te cobran por decirte lo que tiene y darte precio para reparar, pero si no quieres repararlo no lo haces).
Betyben
Comprobaré el Idler a ver si hay suerte y es eso.
Si acaso no fuese de ahí, para saber si es otro inyector, habria que llevarlo ya al taller ¿no?.
Y si la avería fuera del culatín, no tendría por que sonar ese ruido ¿no?.
También noto que tiene muy poca fuerza, pero claro esto lo mismo puede ser por una u otra cosa...,además es que con ese ruido tan fuerte que tiene (cuando se le aprieta más de la cuenta aunque se vaya despacio), me da cosa acelararlo para que suba más rápido, en cualquier cuesta pequeña le tengo que poner primera.
Ya es por curiosidad ¿porqué cuando está el inyector 1 mal y se aprieta más el acelerador suena el tac tac, y no va sonando siempre?
Si acaso no fuese de ahí, para saber si es otro inyector, habria que llevarlo ya al taller ¿no?.
Y si la avería fuera del culatín, no tendría por que sonar ese ruido ¿no?.
También noto que tiene muy poca fuerza, pero claro esto lo mismo puede ser por una u otra cosa...,además es que con ese ruido tan fuerte que tiene (cuando se le aprieta más de la cuenta aunque se vaya despacio), me da cosa acelararlo para que suba más rápido, en cualquier cuesta pequeña le tengo que poner primera.
Ya es por curiosidad ¿porqué cuando está el inyector 1 mal y se aprieta más el acelerador suena el tac tac, y no va sonando siempre?
Si acaso no fuese de ahí, para saber si es otro inyector, habria que llevarlo ya al taller ¿no?. SI, yo no se como seguir el diagnostico para el caso del inyector.
Y si la avería fuera del culatín, no tendría por que sonar ese ruido ¿no?. Cierto, nada que ver la averia tipica de culatines con ese ruido.
Nada que ver con la aguja de revoluciones: esa lee del sensor del volante de inercia. el sensor del volante informa de la velocidad de giro a la compu, el Idler informa del momento de la inyeccion en cada momento: detectan cuando el inyector recibe presion de la bomba y abre y la computadora lo coordina con la velocidad de giro y la posicion del pedal acelerador para dar mas o menos avance a la bomba diesel para conseguir el empuje.
¿porqué cuando está el inyector 1 mal y se aprieta más el acelerador suena el tac tac, y no va sonando siempre? no te se contestar, se que cuando casca un inyector (cualquiera de ellos) suena asi, pero no se si es mas fuerte al pisarle mas. Un taque da sintoma muy similar, pero deberia tener ralenti muy inestable. El inyector no tiene porque dar ralenti inestable dependiendo si se queda cerrado o simplemente no abre mas de cierto punto. El numero 1 tiene el idler, asi que si este no inyecta no hay idler. Si no hay idler la compu pierde la referncia para el avance de inyeccion que necesita para la aceleracion (o el aumento de par), asi que no acelera bien, o nada a partir de cierto punto. Si se averio solamente el instrumento (experimento de la medida de ohmios) no deberia sonar el clac clac: solo no acelera bien y no pasa de 80 o 85.
Necesitas un buen mecanico diesel, que te lo escuche y te diga isofacto. Yo conozco uno en Santander, pero te queda lejos Antes de ir al mecanico ve si tienes un culatin rajado, pero culatin rajado=cuando calienta tira el agua matematicamente, y no te he escuchado decir que te tire el agua.
En un motor de gasolina el cla cla (tableteo o castañeo) seria un casquillo de biela o holgura en el bulon del piston, pero en el diesel puede ser eso mismo o puede ser inyector o puede ser taque. El humo negro apunta mas a inyector o taque. Necesita escucharlo alguien que sepa. Pero a ese que taladro el tornillo mejor olvidalo
Y si la avería fuera del culatín, no tendría por que sonar ese ruido ¿no?. Cierto, nada que ver la averia tipica de culatines con ese ruido.
Nada que ver con la aguja de revoluciones: esa lee del sensor del volante de inercia. el sensor del volante informa de la velocidad de giro a la compu, el Idler informa del momento de la inyeccion en cada momento: detectan cuando el inyector recibe presion de la bomba y abre y la computadora lo coordina con la velocidad de giro y la posicion del pedal acelerador para dar mas o menos avance a la bomba diesel para conseguir el empuje.
¿porqué cuando está el inyector 1 mal y se aprieta más el acelerador suena el tac tac, y no va sonando siempre? no te se contestar, se que cuando casca un inyector (cualquiera de ellos) suena asi, pero no se si es mas fuerte al pisarle mas. Un taque da sintoma muy similar, pero deberia tener ralenti muy inestable. El inyector no tiene porque dar ralenti inestable dependiendo si se queda cerrado o simplemente no abre mas de cierto punto. El numero 1 tiene el idler, asi que si este no inyecta no hay idler. Si no hay idler la compu pierde la referncia para el avance de inyeccion que necesita para la aceleracion (o el aumento de par), asi que no acelera bien, o nada a partir de cierto punto. Si se averio solamente el instrumento (experimento de la medida de ohmios) no deberia sonar el clac clac: solo no acelera bien y no pasa de 80 o 85.
Necesitas un buen mecanico diesel, que te lo escuche y te diga isofacto. Yo conozco uno en Santander, pero te queda lejos
Antes de ir al mecanico ve si tienes un culatin rajado, pero culatin rajado=cuando calienta tira el agua matematicamente, y no te he escuchado decir que te tire el agua.En un motor de gasolina el cla cla (tableteo o castañeo) seria un casquillo de biela o holgura en el bulon del piston, pero en el diesel puede ser eso mismo o puede ser inyector o puede ser taque. El humo negro apunta mas a inyector o taque. Necesita escucharlo alguien que sepa. Pero a ese que taladro el tornillo mejor olvidalo
Última edición por betyben el 09/Oct/2008, 22:44, editado 3 veces en total.
Betyben