El JKUR de Oscar 01

describe tu maquina para que todos podamos disfrutar de ella

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Oscar01
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El JKUR de Oscar 01

Mensaje por Oscar01 » 11/Dic/2016, 22:43

Os voy a presentar mi coche, con las cosas que le voy haciendo, el coche, como ya dije en mi presentación, es un Wrangler Unlimited Rubicon, 3.6 Gasolina, automático.

No me extiendo en exceso con los detalles, porque en internet existen innumerables tutoriales, vídeos, lo que necesites lo hay en Internet, y además las instrucciones que traen cada una de las cosas que he montado son bastante claras.

Como le voy a hacer varias cosas y homologar, le pese nada más salir del concesionario, para ver que margen hay, el peso en orden de marcha en la ficha es de: 2.156, y el real 2.085, de los cuales 1070 recaen en el eje delantero y 1015 en el trasero, dado que el peso máximo admisible en ficha es de 2540 quedan 375 kg, si contamos cinco plazas a 75 kg,… quedan 80 kilos para la preparación, por lo que habrá que hacer prueba de frenado para elevar el peso.

Viene un tanto escaso de margen el coche.

Iré poco a poco presentando las cosas que le hago al coche.

Casi todos los trabajos los hice en el “Taller”

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Qué pensarán mis vecinos de mi,…

Lo primero, y creo que bastante necesario, es ponerle un cierre al capó, yo le he puesto el de Mopar, el usar la misma llave que la del coche me ha parecido muy útil.

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La remachadora que tengo no puede con los remaches que trae el kit, por lo que compré unos con la cabeza muy grande, lo malo es que hay que ponerle una arandela por la parte trasera, y es muy difícil, de hecho en uno de los agujeros no fui capaz, pero con tres se sujeta de sobra.

FAROS.

La verdad es que los faros de origen alumbran bastante más de lo que Yo esperaba, probablemente con unas buenas bombillas la ganancia ya sea considerable, no obstante, puse los faros de led de JW Speaker y van muy bien, este es el kit.

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El kit es muy sencillo de montar, trae un cable que hay que llevar hasta la caja de fusibles para la función de Luz de Marcha diurna (DLR), la cual active con el AEV Procal.

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Luego es seguir las instrucciones, muy sencillo, sacar el conector.

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Y poner el cable en el conector.

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El kit trae un fusible para montarlo en la caja, y proteger el nuevo cableado.

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En el faro hay que quitar el arnés de la luz de posición.

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Conectamos los dos conectores que trae el nuevo faro.

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Y este es el resultado.

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La luz de marcha diurna es el medio aro superior.

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Los faros hay que regularlos siguiendo las instrucciones que vienen en el kit.

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Estaban muy desorientados nada más montarlos, y la verdad es que con la regulación quedaron “casi” bien,… le falta (o yo no he sido capaz) regulación al faro.

El faro está fijo en un punto inferior, y “pivota” sobre dos puntos en diagonal, uno de ellos tiene un tornillo para poder regularlo, y el otro es el del dispositivo de regulación eléctrico, por lo que al solo se le puede regular de un único punto, yo no he sido capaz de dejarlo bien del todo, le falta poco, pero le falta.

CAMARA TRASERA

He montado la cámara trasera de AEV, el kit es este.

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Viene con un soporte para fijarlo en el soporte de la rueda de repuesto, lo único que no me gusta es que viene para suplir la tercera luz de freno por los led´s que trae encima de la cámara, pero yo no lo he conectado así, he mantenido la tercera luz de freno del coche y la que trae la cámara de momento no tiene función, ya veré si la conecto de alguna forma con la luz de marcha atrás o de alguna otra forma,… ya veré.

Trae un arnés de cables, con una goma pasamuros, como quiero mantener la luz de freno del coche, le tengo que quitar a este cable la goma que trae, hay que cortarla y también hay que cortar el conector para poder pasar los cables, y a demás tengo que pasar el cable de la antena.

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Lo encinto todo junto para hacerlo pasar por la goma que trae el kit, no es fácil, pero insistiendo al final pasan.

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El conector en primer plano que veis lo he vuelto a soldar, es el de la tercera luz de freno del coche, la pieza de plástico transparente es sobre la que está pegada el pasamuros que hay que quitar, los otros dos conectores son los que trae el kit,

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Lo montamos y dejamos colocado en el lugar del original.

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Pasamos los cables por el arnés del portón,.

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Este es el arnés existente que une el portón con el vehículo, si “solo” vamos a pasar el cable de la cámara lo mismo entra, como Yo a demás llevo el cable de antena, ni lo intenté, preferí hacer otro arnés en paralelo.

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En la anterior foto lo veis fijado al original con una cinta de velkro morada,… un poco llamativa, pero ya la cambiaré.

He usado unos protectores de cableado de Painless.

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Es el arnés que veis que se mete tras la tapicería.

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Ya “solo” queda desmontar el salpicadero para llevar los cables a la radio.

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Hay que montar el conector que trae el kit,

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Una vez puesta la rueda de repuesto la cámara queda montada así.

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Usando el programador que trae el kit, idéntico al Procal, configuramos la radio para que reconozca la cámara.

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El coche la reconoce, y de hecho hay una función disponible en la configuración de la radio para usar el “Retardo de Cámara”, de tal forma que la cámara tarda un rato es desconectarse, y sigue mostrando la imagen, aunque tengamos la primera marcha puesta, esto es útil cuando haces maniobras para aparcar.
Última edición por Oscar01 el 11/Dic/2016, 22:56, editado 1 vez en total.
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Mensaje por Oscar01 » 11/Dic/2016, 22:44

ELECTRICIDAD

La preparación eléctrica consistirá en:

- Segunda batería.
- Cabrestante
- Toma frontal y trasera de 12Vcc para focos de trabajo.
- Conversor 12 Vcc a 220Vac.
- Nevera.
- Emisora.
- Tomas USB y 12Vcc en interior.

Para controlar todo la alimentación y el encendido / apagado de todo he optado por montar el equipo Switch-Pros SP8100 (http://store.switchpros.com/sp-8100-bez ... -hardware/), al cual le he incluido dos porta fusibles de 4 fusibles y un par de relés. El kit trae la unidad de control, un arnés de cableado y un panel con ocho botones, dispone de ocho salidas de 15 Amperios máximo, menos la salida 8 que son 30 Amperios máximo.

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El kit se puede montar en cualquier coche, pero viene con todo lo necesario para montar en el JK.

El panel lo monto en el pilar A de Rugged Ridge, el panel tiene el tamaño justo para empotrarlo en él.

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Aprovecho para hacerle los dos agujeros al plástico del pilar A para poner una toma USB y una toma de mechero.

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Es mejor usar una corona de 29 mm, pero si no la tienes a mano la técnica de dar varios taladros y luego limar siempre funciona,…

El kit trae una chapa para montar la unidad de control encima de la batería, fijada a los dos tornillos que sujetan el arnés de cables del coche.

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Desde la unidad de control hasta el panel hay que tender un arnés de tres cables que trae el conector, lo ideal en un coche automático es pasarlo por el pasacables del lado del conductor.

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Este hueco debe ser por el cual pasa el cable del embrague, en mi caso está disponible, lo cual se agradece porque es fácil de pasar los cables y luego sellar otra vez.

Paso un cable para usarlo de guía, y a este le encinto el cable del display, más los diferentes cables que quiero pasar dentro.

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Volvemos a la parte de la batería, aquí vemos colocado el módulo de control, con el conector presentado y el cable del panel de control pasado al lado del conductor, podemos ver nueve cables rojos, que son las salidas del dispositivo, y tres cables, negro (Negativo), amarillo (luz de posición) y azul (señal de arranque) los cuales hay que llevar a la caja de fusibles.

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Las 8 salidas las voy a proteger con fusibles, por lo que tengo que prolongar los cables para llegar al otro lado del vano motor.

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El porta fusibles trae los conectores para fijar el cable, yo los he soldado, el equipo trae 8 salidas, menos la salida 8 que son dos cables para sumar 30 Amperios, o dos “cosas” de 15 amperios máximo cada una.

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Los he colocado junto al depósito del líquido de frenos, usando unas pletinas de aluminio y fijado a un tornillo que hay libre.

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Siguiendo las instrucciones del equipo, tenemos que buscar los cables para conectar el cable de encendido y señal de luz de posición, las instrucciones son muy claras, hay que conectarse a dos cables de dos arneses diferentes, trae unos conectores, el azul que veis en esta foto.

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Lo mismo es lo más normal del mundo, pero Yo es la primera vez que los veo, y en las instrucciones no explicaba nada,… después de darle unas cuantas vueltas me di cuenta de cómo funciona, y es una genialidad, el conector “coge” corriente del cable, como se muestra en la foto anterior, ojo, que hay de tres colores diferentes, que son para tres secciones de cable diferentes, si usáis uno gordo, es mejor que peléis un poco el cable con una navaja para aseguraros que hay contacto, de lo contrario “solo” aplastará el aislante del cable, a mí me pasó.

Para sacar corriente de esa conexión, el kit trae unos terminales de pala con aislante, lo ponemos en el cable.

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Y lo conectamos al conector que hemos cerrado antes sobre el cable del coche.

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El sistema me pareció limpio y sencillo.

El otro cable lo conectamos, con el mismo sistema, al conector verde de la caja de fusibles.

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Ya solo nos queda coger corriente de la batería, con el conector que trae el kit, este cable trae un fusible de 100 Amperios, el cual debemos poner cerca del borne de la batería.

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Una vez todo conectado podemos configurar el sistema con una serie de pulsaciones, o usando la APP que hay para Android y para IOS,… más fácil esta última.

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Esta es la pantalla de inicio, ya con el nombre de los interruptores puesto, y si le damos a Setting, entramos en la configuración del equipo.

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El sistema permite diferentes funciones, configurar cada interruptor como ON/OF, Pulsación, Estroboscópico, funcionamiento solo tras encendido o de batería, que el interruptor tenga memoria, para que mantenga el estado aunque encendamos / apaguemos el coche,… tiene muchas funciones y la verdad es que funciona muy bien.

El equipo cambia la intensidad de iluminación.

Contacto encendido.

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Luces encendidas.

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La intensidad en esta posición se puede regular.

Y con el coche pagado.

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Yo en este caso el interruptor 1 lo tengo para alimentar la emisora y las tomas USB y de mechero del interior, por lo que lo tengo para funcionar con batería, y que guarde memoria.

Los interruptores traen unas pegatinas para ponerlas, pero las de montaje en vertical, no me han llegado aún, cuando lleguen las pondré.

He puesto un par de tomas, una de USB y otra de mechero, en la consola central, para que los niños puedan conectar los “cacharros”.

Para ello es tan “sencillo” como tomar medidas, marcar.

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Y animarse con el taladro

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Esta vez con una corona de 29 mm,… es mucho más fácil.

Ya solo queda conectar el positivo que traigo desde la nueva caja de fusibles, el negativo lo he cogido de un tornillo de la base de la consola.

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Y así queda terminado.

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Aquí tengo que decir que pasar el cable positivo hasta la consola me costó una barbaridad, si no es por un vídeo de Internet en el que se venía claramente cómo sacar el pomo de la palanca de la transmisión,… tiene poca ciencia, es tirar como un animal de ella hasta que salga,… pero si no lo sacas no se puede levantar la consola para fijar el cable adecuadamente, asegurándote de que no pasa por alguna zona que no debe.
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Mensaje por Oscar01 » 11/Dic/2016, 22:46

COMPRESOR

He usado el soporte para el vano motor de Synergy Manufacturing, con él podemos montar el compresor ARB CKMA12 en los dos tornillos de fijación del cilindro maestro del freno, creo que se llama así, esto es todo lo que use.

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La base del compresor se desmonta del compresor, lo que facilita montarlo en el soporte.

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Pero,… tuve que volverlo a montar centrado en la placa, y taladrar las fijaciones del compresor, dado que tocaba con las líneas del freno, también hay que cortar los tornillos por la parte inferior del soporte, pasan demasiado cerca de los tubos del freno, por lo que con el traqueteo de la pista podrían rozarlos, así que mejor cortarlos al ras de la tuerca.

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El compresor viene preparado con un arnés de cables para tres interruptores, uno de encendido y otro de bloqueo de cada uno de los ejes, yo al final opté por deshacerlo todo y reutilizar únicamente el relé con su cableado de alimentación de batería (trae un fusible de 40 amperios), y evidentemente el presostato que detiene el compresor cortando la alimentación al relé, el compresor lo enciendo y apago, a través de una de las salidas del SwitchPros, alimentando el relé.

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La salida de aire la he llevado a la parrilla frontal del coche.

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He usado un tornillo de fijación del radiador, y mediante una pieza en “L” que he fabricado con una pletina de aluminio, la he sujetado.

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He disimulado con protector el tubo, para que se vea menos,

Para evitar que le entre agua / suciedad, tanto por la parte superior, como sobre todo por la inferior, he usado unos globos que les he robado a mis hijos, no tenía otra cosa a mano, cuando pueda la cambiaré por algo más apropiado.

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EMISORA

El soporte de la emisora es el de Rugged Ridge, se coloca encima del espejo interior, en los tornillos de fijación del cierre del panel del techo del conductor.

Es este.

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Como veis es muy sencillo, una pletina que fija el soporte que trae la emisora, el único cuidado que hay que tener, si no queréis hacer el trabajo des veces como Yo, es no poner centrado la emisora en el soporte, porque el parasol del conductor golpeará la emisora, es mejor desplegar los dos parasoles y a continuación marcar el taladro para fijarlo.

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El soporte para el micro lo he puesto en el lado derecho de la emisora.

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La antena la he puesto en el soporte de rueda de Smitiibilt, es el tapón rojo de la derecha.
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Mensaje por Oscar01 » 11/Dic/2016, 22:46

PARAGOLPES

Los paragolpes me los han montado en TMX, hay cosas que uno solo no puede hacer, o que le costaría mucho, y esto es una de esas cosas, además el tener elevador ayuda.

Ambos paragolpes son de Mopar, Rubicon Décimo Aniversario, este es el trasero, con el soporte de rueda de Smitibilt.

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El paragolpes pesa muy poco, es de plástico, pero gana mucho ángulo de salida.

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Hay que recolocar la placa de matrícula trasera, para ello usamos el soporte del modelo de USA, hay que reconducir el cableado de los faros antiniebla traseros y la iluminación de la placa, esto último se reutiliza para montarlo en el nuevo porta placa. Le tengo que montar dos luces antiniebla en las puntas del paragolpes, pero aún no han llegado.

El soporte de rueda de Smitibilt trae una pieza para fijarlo a la punta del larguero derecho, el conjunto pesa, aunque no es mucho, lo puede manejar una sola persona, lo mejor que tiene es que se une al portón y se mueve solidario con este, no hace falta abrir primero el soporte y luego el portón, trae dos piezas para poder regular la colocación e la rueda, admite hasta 37”.

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El paragolpes Mopar trae un agujero redondo tapado, que solo requiere quitar la tapa.

Añado 19/06/17,…

El soporte de rueda de Smitibilt requiere de una pieza, que va dentro del larguero para fijarla.

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Se mete dentro del larguero, y se fija al soporte.

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Esa pieza viene con el paragolpes de Smittybilt, si no tenéis ese paragolpes, tenéis que pedir la pieza que la venden por separado.

Y los dos rotopax, hacer 11 litros cada uno, lo que da para 100 km extras,…

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Se reutiliza la luz de freno de origen, pero hay que poner “algo.

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Como se puede ver en la foto queda al aire con lo que pronto le entrará agua y se estropeará,

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Yo lo he tapado con un poco de aislante que tenía en la maleta de herramientas.

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Y ahora el paragolpes frontal.

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Este si es metálico, y pesa una barbaridad, hacen falta dos personas con “ganas” para fijarlo, pero es muy sencillo, solo hay que cortar un soporte para mover una pieza,… que no sé cómo se llama.

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Y recolocar el claxon.

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Aquí subido al elevador.

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Por cierto, ya podría traer unas protecciones de bajos decentes,… o al menos algo aunque no sea decente.

En breve el cabrestante,…

Añado 19/06/17
Y el cabrestante, es un Zeon 12S, esto es como todo, a alguno le saldrá sarpullido de pensar que es inalámbrico,… la verdad es que esas cosas se joden justo el día que de verdad te hacen falta, pero,…a cambio no lleva palanca de embrague, por lo que no te pueden putear los graciosillos que hay sueltos por el mundo.

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Última edición por Oscar01 el 19/Jun/2017, 19:30, editado 2 veces en total.
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Mensaje por Oscar01 » 11/Dic/2016, 22:47

El Snorkel que he montado es el de Rugred Ridge, me ha gustado mucho que tenga dos opciones, toma baja para cuando no necesitas llevar la toma elevada, y toma elevada, para cuando sí que la necesitas, es este:

http://www.ruggedridge.com/xhd-snorkel- ... 56-21.html

Las instrucciones son bastante claras, aconseja desmontar la puerta, pero se puede hacer sin quitarla.

El Kit viene así:

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Hay que quitar bastantes tornillos, yo un truco que uso es usar cinta aislante y un poco de papel, o cinta de pintor, para marcar cada uno de los tornillos, marco tanto en las instrucciones, como en el tornillo, y así tengo todo ordenado.

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Para sacar la aleta, en mi caso, la bandeja de la batería hacía mucha fuerza y no permitía sacarla.

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Como la idea es montar a la vez la bandeja para la doble batería, no es problema, porque tengo que quitarlo todo.

Para desmontar la bandeja de la batería hay que quitar muchas grapas, hay dos videos muy buenos que muestran de una forma muy clara como hacerlo.

La de M.O.R.E.
https://www.youtube.com/watch?v=L3uQUdvV4mA
https://www.youtube.com/watch?v=huY-HgrvQdw

La de Genesis Off Road.
https://www.youtube.com/watch?v=efsGG57BXY4

En mi caso es lo mismo, con las herramientas adecuadas es más fácil:

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La bandeja por fin fuera del coche, sacarla cuesta más de lo que parece,…

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Y el “hueco” que deja.

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Por desgracia la bandeja no la pude montar, pero eso es otra historia,… si sacarla es difícil, entrarla otra vez ni te cuento.

Así que siguiendo con lo que nos ocupa, para montar el snorkel debemos quitar la cubierta superior de la aleta, y cortar la aleta como veremos más adelante, para mí fue un coñazo tener que recoger todo cada vez que tenía que subirme a casa a cortar algo,… recogerlo todo y dejar el coche así.

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Hay que separar la pieza superior de la aleta, para eso hay que quitar los cuatro puntos de soldadura que unen ambas piezas, es tan sencillo como taladrarlos, pero es importante que pongamos una madera en la parte trasera de la chapa que vamos a taladrar, con eso evitamos que la broca pueda engancharse en la chapa y ocurra algo que no queremos,.

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Para ir “fino” he pasado cuatro brocas por cada punto de soldadura.

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Y al final nos queda “esto” que es la pieza que quitamos, el kit trae una placa metálica, y unos tornillos, por si el día de mañana queremos quitar el snorkel y dejarlo de serie otra vez.

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En las instrucciones viene un croquis de la pieza que hay que cortar.

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Seguimos el consejo de las instrucciones, taladramos en los extremos y cortamos, en mi caso, con la Dremel, en mi cocina me parece un poco exagerado meter una radial,… y a mi mujer ya ni te cuento.

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Y los cortes los repasamos.

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Ya solo nos queda montar la parte “interna”, en las instrucciones pone que tenemos que doblar la cubierta térmica del escape, es esta, con el antes y el después.

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Y hay que hacerlo, porque si no el tubo toca excesivamente en esa cubierta, con el martillo, y con cuidado de no darle a nada que no quieres, se dobla fácilmente.

Por desgracia el snorkel lo montas y desmontas como treinta veces, pruebas, quitas, ajustas, vuelves a poner,… quitas, ajustas,… lo vuelves a revisar,… así un buen rato, porque una vez que le des la silicona ya no hay vuelta atrás.

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Y una vez que lo tenemos medianamente claro, podemos empezar a marcar y cortar para ajustar, en este caso, según indican las instrucciones, el tubo que se pega a la caja del filtro, hay que cortarlo hasta ajustarlo.

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NO LO HAGAIS!, como ya veremos más adelante, es mejor no cortar nada,… que lo echareis de menos, menos mal que en lugar de dos centímetros, corte 1,5,…

Po cierto, entre tanto, podéis entreteneros en pintar el coche, porque queda un hueco una vez montado que se verá la chapa y hay que pintarlo de negro.

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Y la aleta, por donde hemos cortado, que tiene una parte sin pintar, y se va a ver.

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Así que toca pintarlo también.

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Al montarlo todo, me fije que es muy complicado hacer que la caja del filtro se asiente en el hueco del anterior.

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El tubo de la admisión, que se fija a la tapa superior del filtro del aire, tira excesivamente de la caja del filtro, y queda el fuelle demasiado tenso,

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En la foto no se aprecia mucho, pero quedaba muy tenso, con el paso del tiempo me temo que esto puede causar un problema de rotura prematura de este tubo.

La opción más fácil que se me ocurrió, con lo que tenía a mano, es crear una estructura con unas pletinas de aluminio, para “calzar” la caja inferior del filtro de aire para que este suba, y así, el tubo de la admisión no se fuerce tanto.

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No solo aumenta un poco la altura, si no que lo desplazo hacia la aleta para intentar que la tapa superior tenga la posición más parecida a la de origen.

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Lo monto y fijo al coche.

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Y fijo y sello con silicona la caja del filtro a la pieza.

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Voy a hacer de futurólogo,…esta solución “provisional” va a estar durante toda la vida así,… mi antiguo Montero tiene varias cosas “provisionales” después de ocho años,..

Una vez que ya está todo el tubo montado con los codos y todo fijado con la silicona, y convenientemente apretado,… toca montar el guardabarros sobre la aleta, pero hay que quitarle a este una grapa, que coincide milimétricamente con el tubo del snorkel, es la que tengo puesto el dedo

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Este es el resultado.

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No me dio tiempo a hacer las fotos con la toma elevada, pero prometo ponerlas en breve.

Por cierto, al poner el guardabarros otra vez, como el codo del snorkel entra un poco en el paso de rueda, esta tuerca no se puede volver a poner.

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La tuerca se atornilla en un tornillo que está fijado en la pieza blanca que veis con un círculo rojo en esta foto.

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La parte interna del guardabarros choca con el snorkel en la parte del circulo verde de la foto,… estoy buscando una solución, cuando la tenga pondré fotos,…

AÑADO 17/06/2017

Después de usarlo unas semanas, me dio la sensación de que hacía un ruido un tanto “metálico”, lo achaco al contacto entre la petaca del escape que hay que “adelgazar” y el tubo de acero inox del snorkel, aprovechando el montaje de la doble batería he atado el tubo del snorkel y luego tensado, con un alambre de inox, forzándolo hacia la rueda para separarlo de la petaca, la verdad es que el ruido ceso.

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También aproveche para arreglar (o intentar) el problema que tiene el guarnecido interior del paso de rueda, si podéis lo mejor debería ser calentarlo con una pistola decapante o algo similar, y apretarlo a su sitio, lo malo es que necesitáis al menos dos personas para hacer eso, y mucho tacto con la pistola de calor, la otra opción es cortar.

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Y luego, por la parte de la rueda le añado una placa de goma, que fijo al plástico del paso de rueda con unos remaches, y luego refuerzo con pegamento de aplicar con pistola.

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Lo cierto es que al final, por estar solo, y querer cortar lo mínimo del paso de rueda, pues te tiras varias horas con prueba, corta, presenta, retira, prueba, corta, presenta retira,… hasta que se te inflan las narices,…

Tendré que mejorarlo, porque bien, no ha quedado, aunque da el pego,…

Una cosa “curiosa” es que cuando le pongo la cabeza del snorkel, la toma elevada, el coche hace un ruido muy feo en torno a los 2.000 – 2.500 rpm, el ruido es como si estuviera el escape suelto o perforado,… e un ruido realmente muy feo, tendré que investigar,…
Última edición por Oscar01 el 16/Jun/2017, 22:35, editado 2 veces en total.
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Mensaje por Oscar01 » 11/Dic/2016, 22:47

Volvemos al tajo,…

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Lo que pensarán mis vecinos de mi,…

He instalado el kit de doble batería con el monitor de Genesis Off Road, incluye la bandeja, el aislador de baterías, y todo el cableado ya hecho, para “solo” montar y conectar.

https://www.genesisoffroad.com/JKDualBa ... -jkdbk.htm

El conjunto es de una calidad más que notable.

No voy a extenderme mucho, primero por que perdí la mayoría de fotos, y segundo por que en YouTube hay muchos videos de como instalarlo, este es el mejor.

https://www.youtube.com/watch?v=efsGG57BXY4

26 minutos de vídeo, os reto a hacerlo en dos,.. no en tres horas,… el pavo este ha hecho unos cuantos JK´s.

El trabajo es realmente sencillo, “solo” hay que sacar la caja de plástico donde está colocada la batería, y que también fija la caja de relés y el filtro de aire,… tener especial cuidado al quitar la caja de fusibles, para no romper ninguno de las presillas de los conectores, cuanto mas años tenga el coche, mas fácil será que alguno parta.

Esto es lo que hay que quitar.

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Y el hueco queda así.

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Hay que cortar la base donde se fija el soporte del filtro de aire que se reutiliza,… la verdad es que si no tienes la herramienta adecuada da mucho trabajo.

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Lo único que puedo añadir con respecto al video del montaje es: que al cortar los espárragos que fijan la bandeja al panel corta fuegos, es recomendable usar una bayeta húmeda,… o lo mismo no, pero como el coche es gasolina a mi lo de hacer chispas me da cosa,…

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El display lo instalé en el guarnecido del pilar A del lado de conductor.

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Hay que quitar un trozo de la pieza que cubre la parte superior de la esquina,.. pero no recuperé la foto,… ojo si lo ponéis donde lo hice Yo, por que una vez puesto, me di cuenta de que tenía muy poco margen de maniobra.

Así es como queda.
Última edición por Oscar01 el 16/Jun/2017, 22:17, editado 1 vez en total.
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Mensaje por Oscar01 » 11/Dic/2016, 22:49

ESTO LO GUARDO PARA LA CAJONERA

La cajonera está en la pagina 3
Última edición por Oscar01 el 19/Jun/2017, 19:15, editado 1 vez en total.
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Mensaje por Oscar01 » 11/Dic/2016, 22:50

Esto es una de las buenas cosas que tiene este coche, que hay mucho donde elegir y casi todo viene para montar sin tener que tocar nada.
Las protecciones que he puesto son.
Delantera de Mopar que se ajusta al paragolpes mopar a la perfección.

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Motor y cambio de ARB.

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En la parte final se apoya en el travesaño y le da bastante fuerza, o eso espero.

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Es un kit que viene con la del canister también.

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El canister no es que esté excesivamente expuesto, y ya trae una protección de chapa, pero como venía en el kit pues la puse.
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Mensaje por Oscar01 » 11/Dic/2016, 22:51

ESTO PARA LA TIENDA DE TECHO

Como podéis ver me queda mucho trabajo,...

Esta en la pagina 3, que tiene muchas fotos el tema,...
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cheroking
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Mensaje por cheroking » 12/Dic/2016, 07:19

Si señor.... que buena pinta tiene esto y que buena base. Esto acaba en maquinorro :twisted: :twisted: :twisted:
Grand Cherokee ZJ V8 Negro 8)
Proyectando YJ V8 Negro :roll:

Imagen

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Panta
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Mensaje por Panta » 12/Dic/2016, 08:02

Eso si que es un trabajo fino si señor!! :Bra)
Estaré atento a como evoluciona ese proyecto!!
Enhorabuena!!!
A muddy Jeep is a happy Jeep!

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Luiso
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Mensaje por Luiso » 12/Dic/2016, 11:02

Con dos Coj... Si señor!! Menudo JKU mas guapo te esta quedando y encima blaquito 8) Precioso!
Audi A4 Avant S-line Tdi Multitronic Blanco Ibis ´14
Audi A4 Avant S-line Negro Ebano ´04
Jeep Wrangler TJ 2.4l Plata Metalizado ´06 (De Padre)

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Oscar01
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Mensaje por Oscar01 » 12/Dic/2016, 12:31

Gracias por los comentarios.

Puse el snorkel, pondré fotos esta noche si me da tiempo, en cambio la bandeja de la doble batería no pude, saque todo,... y no cabe,... supongo que por eso los de a Rugged Ridge ponen que es para el modelo 2.007 - 2.011,... :x Cagon to!, no haberlo visto antes,...
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Mensaje por Jeepaco » 13/Dic/2016, 07:49

:apl} Ok: :apl} Ok: :apl}
Muy buen trabajo y muy bien documentado. Muchisimas gracias por el aporte.
Ningún mar en calma hizo experto a un marinero.

ImagenImagenImagenImagen
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Mensaje por ibericasurvival » 13/Dic/2016, 08:57

que maravilla oiga.....como me gusta ver los bricos de la gente ;)

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